小瓜虫的生命周期在开始时，小瓜虫的孢子会钻入鱼鳞下，寄居在鱼的表皮上，然后从寄居体的血和表皮细胞中吸取营养并生长至成虫。由孢子生长到成虫，大概需要2至40天的时间，主要由温度而定，当温度越高，成长的速度就越快；而过程中小瓜虫会在鱼身上产生一个个直径大约0.5至１ｍｍ的白色脓包以作为居所，亦即是大家所见 到的 白点 。当小瓜虫成熟到可以繁殖的时候，脓包会破裂，成虫会被排入水中，其间自行分泌出一层厚厚的包囊作为保护，并会安顿在鱼缸底床上，再开始快速地进行细胞分裂。就一般而言，每颗成虫都能够自我分裂成为上百至上千多个不等的小瓜虫孢子。当完成分裂后，这些孢子会被散播于水中，试图去寻找新的寄居体。小瓜虫孢子的生命最长不会超过96小时，即4天，也要视温度而定；温度越高，寿命就越短。过了时限仍找不到寄居者的孢子，会一一相继死去；而那些能够找到寄居者的孢子，会再次钻入鱼鳞下直达鱼的表皮，继而开始下一次的生命周期。
白点病会传染吗？这个是肯定的，而且速度非常之快！多快？那就要看缸中养鱼的密度而定。要知道缸中的每一条鱼，都可以成为小瓜虫生长和繁殖的媒体；媒体越多，所能够生产的成虫就越多，直接加快缸中小瓜虫孢子的增长速度，白点病散播的速度也自然会相应地加快。再者，一个高密度的鱼缸，由于鱼多但活动空间有限，也会令鱼体暴露于小瓜虫孢子下的机会率大增，病患的比率自然也会比一个低密度的鱼缸要高。所以，可能的话，最好不要 超养 。因为若爆发白点病（或其他一概会传染的鱼病）的话，一个高密度的鱼缸比起一个低密度的鱼缸，更难控制病情，死亡率会更高，需要用来控制病情的时间也会更长。情形就等同我们的世界爆发流感病毒一样，在人口稠密的地方，病毒会传播得更快，患病率和病情也会更为严重。
导致白点病的原因 有很多鱼友一直有个错觉，以为缸中水质差、水温骤变等因素，就是自然导致鱼生白点病的主要理由。其实以上通通的都只是 诱因 ，真正导致白点病的 主因 ，是源自外来感染。道理很简单，白点病是要有小瓜虫的存在才能引起的，若缸中并不存在它的成虫或孢子，或在过去的两个月内未有发生过白点病，那么无论水质有多差，或水温骤变得有多厉害，根本没有发生白点病的可能。唯一的可能性，就是从外来引入源头；而最普遍的源头，就是来自新买的鱼和草或任何取自水族店展示缸里的沉木或石头，野采的小鱼等，当中可能巳经附有小瓜虫的成虫或孢子，若果在未经任何检疫的情况下就入缸，它们自然也会被一同带入缸中，直接为白点病的爆发打开序幕。
如果序幕真的不幸被打开了，白点病会否随之爆发，那就要进一步视乎整缸鱼在当时的健康状态了。一条健康的鱼，本身的扺抗力强，就算暴露在少量的小瓜虫孢子之中，亦足以有能力避过它们的攻击；假若真的不幸被感染，也不会一下子严重到不可收拾的地步，而且治疗所需要的时间亦会较短，完全康复的机会也较高。相反，若鱼本身健康欠佳，抵抗力随之而弱，那就自然会受到小瓜虫孢子的任意攻击，令病情往往一下子变得相当严重，而且可以完全康复的机会也较低。
会导致鱼扺抗力转弱的理由，即是之前所讲的 诱因 ，主要有以下三项： 鱼缸管理不善 令水质变坏，慢性地使鱼的健康受损（就好比：每天强迫你在空气污浊的地方生活，健康自然会一日比一日差啦 ） 水温骤变 会增加鱼所承受的压力，即时影响其内分泌，导致鱼身保护黏膜分泌失衡，令其抵抗力瞬间下降（就好比：大热天时，忽然由很热的当街走入很冷的商场，一热一冻，很容易感冒 ） 养鱼密度过高 超养 ，令鱼的活动空间缩细，运动量随之减少，自然会慢性地损害鱼的健康（就好比：医生都说，适量的运动，能有助血液循环、促进新陈代谢、增强抵抗力等作用，病痛自然都会少 ）
要做到冶疗白点病时可以得心应手，除了要先了解一下小瓜虫的生命周期外，还要非常清楚以下一点： 现阶段还没有任何办法或药物，可以有效地将巳经成功钻入鱼身表皮的小瓜虫成虫或孢子杀死的；只有待小瓜虫完全离开寄居体后，才会出现彻底消灭它们的机会。 明白到以上的话，就可以开始进行以下的作战计划：
步骤一： 冷静
看清楚那是否真的白点，再冷静地判断相应的对策。有很多养鱼新手一见到鱼的背鳍或尾鳍有一点白色的物体，或甚至发现鱼有蹭缸的情况出现，就断定那是白点病，以为世界末日来临，又捞鱼又加温 又下药，结果得不偿失。其实鱼鳍上有白点物体，很多时都只是因为 打架 或 撞击石头及缸壁 所致，而擦身等情况会在鱼鳞因先前受损，或在痊癒时发生，胡乱地加温下药，后果也不用多说。所以先要冷静地作出观察一段时间，在肯定那是白点病后，方才因应环境而作出适当的治疗部署。要知道白点病本身并不可怕，充其量只可以用 烦 来形容，真正可怕的是那些只顾心惊而又不懂得去处理的人；现实里导致死鱼的罪魁祸首，往往并不是白点虫，而是人。 步骤二： 隔离
轻微病患的鱼留在大缸中治疗，严重病患的鱼捞起放落医疗缸分开治疗。理论上，白点病是适宜整缸处理的。因为就算缸中只有一两条鱼出现白点，有可能小瓜虫在缸中已经经过了一次或以上的生命周期，捞走有白点的鱼不代表水中、草上没有小瓜虫的孢子或缸底上没有它的成虫正在分裂当中，所以最有效和最彻底的方法还是整缸处理。其实，除非在别无他选的情况下，个人一直不主张每次将所有病鱼捞走放在医疗缸治疗。因为病鱼本身巳十分虚弱，就算在医疗缸中水质相似、水温也相同，但始终都会有所差别，而且在一个新的环境之下，或多或少都会使病鱼受惊，令其更加虚弱，进一步减低其抵抗力，治疗上往往会因而更为困难，转缸过程若处理得不好的话甚至会令病鱼比小瓜虫还要先行一步。不过若当中遇有严重病患的鱼，在这种迫不得意的情况下，捞起它们分开治疗还是有需要的，因为这样可避免大缸中轻微病患的鱼受到再进一步的感染，直接令大缸中的病情可以更容易地受到控制。 如果本身已有医疗缸一直在运作着的朋友们，隔离的程序会比较简单，做足对温对水就可以了。
步骤三： 加温
慢慢地或分段地将水温调高至28℃或以上，但不要超过30℃。调高水温的目的，就是要加快小瓜虫在鱼体身上的生长速度，催化它们成熟然后脱离鱼体；另一方面，此举也有助缩短水中那些小瓜虫孢子的寿命。不过，有很多养鱼新手一直有个误解，听别人讲话加温，就以为水温越高就等同越好，有些甚至会将水温调高到32℃或以上，殊不知道此举只会令病患中的鱼更容易死亡！其实当水温24℃至26℃时，整个小瓜虫的生命週期只会得约48小时，即2天。过份地加温，只会令病鱼的新陈代谢过快，直接使其更加虚弱，病情严重的鱼会往往因负荷不了以致死亡。再者，过份地高温也会对缸中的水草构成一定的压力，轻则叶黄草溶，重则枯萎，而且还未计对缸中其他生物如虾、螺等的影响。所以切勿盲目地加温，以为此举 只有百害，而无一利 。另外在加温的同时，大家还要注意水中的溶氧量。要知道当水温越高，水溶氧量就会越低，但生物耗氧量却会增加，而且当鱼因病虚弱时，对氧气的要求会比平常多。因此大缸中最好在关灯后打氧，而医疗缸中则要24小时打氧。
步骤四： 落盐
大缸中用不高于0.3%浓度的盐水进行为期约3至5日的药浴，医疗缸中用不高于0.5%浓度的盐水进行约1至2星期的药浴，两者所需的实则时间均要视进展而定。再严重的话，病鱼可以先以1.5%的浓度去进行药浴，时间以半小时为极限，视乎病鱼的大小和体质而定，完成后再放入医疗缸治疗。何为0.3%的浓度？计算的方法很简单，浓度0.1%就是以100ｇ的盐加入100Ｌ水当中。举个例子，个缸150Ｌ水，要达到0.3%浓度的话 就要放450ｇ的盐，如此类推。至于下什么盐，细盐和粗盐，分别不大，只要不是含碘盐。另外由于现在不是煲汤，放盐时千万不要将盐直接放入缸中，要先要用温水将其完全溶解，才慢慢地、均匀地倒入缸中。假若一个不留神，放多了盐量，令鱼出现沉底无神或大口大口呼吸等症状时，也不需要惊慌，换水就已经可以解决问题。用盐的好处，除了效果显著之外，最大的优点是它十分可靠，并不会对已建立的硝化系统产生任何不良的影响，而且浓度若不超过0.5%的话，对水草本身也影响有限。
步骤五： 换水
大缸中隔日换水四分之一，医疗缸则隔日换三分之一，直至疗程完成，而每次换水均要保持盐份的浓度。 其实水并不需要太密地换。换水的目的是要：一）减低水中所含小瓜虫活孢子的数量，二）将死去的小瓜虫成虫或孢子带走而令水质在治疗的过程中得到改善。要明白就算如日常管理中的换水，都会对缸中的生物构成一定程度的压力，更何况是正在生病中的鱼。换水太密或太多只会令病鱼更虚弱，更难快速痊癒。另外换入的水要保持适当的盐浓度，例如大缸中换走50Ｌ水，新换入的50Ｌ水就要在先前加入150ｇ的盐以维持0.3%的浓度，当然不要忘记加定水剂（除氯和除重金属），而且可能的话，要尽量避免温差的出现，在冬天时最好先为新水加温，等新水达到和大缸一样的温度时，才好加入缸。当完成整个疗程后，即是白点病被完全治癒后，也无需要将大缸内的水一下子全部换走，只需先换三分之一，然后再照平常一样，每星期换三分之一水便可。
步骤六： 等
耐性是最好的战友。如同对付任何鱼病一样，治疗白点病最重要的是切忌 心急 ，正所谓欲速则不达，往往都贪快，又高温又加重药，不要说是病鱼，健健康康的鱼都会死。 那么何时才叫作战胜利呢？要等到再无发现鱼身上有白点的那一天开始计，其间继续疗程，如果在跟着的3日内都没有白点再出现，那就可以开香槟庆祝了；若果不幸地发觉白点再现，也千万不要泄气，可能小瓜虫太强，到时只需再维持疗程一段时间，直致可以开香槟的情况出现为止。另外一个很常出现的误解是，鱼病时要停止喂食。其实这是毫无必要的，因为鱼病时同人生病时一样，虽然未必有胃口，但也需要营养才能增强体质，再而增加抵抗力去应付小瓜虫的攻击。所以千万不要停止喂食，但在喂食的份量上需要减半或以上，避免病鱼因无胃口，令食物过剩而导致水质迅速恶化，或因病时吃得太饱而引发其他如消化不良等病发症。如果可以的话，鱼病时喂些高级少量、容易消化的饲料会更好。其实概括来讲，只要肯 细心 地观察， 爱心 地对待，再 耐心 地去应付，白点病？敢大胆讲句：毫无难度可言。
白点病讲到尾，还是预防远比治疗来得重要。要完全避免白点病的发生，最重要的是要小心避免从外来引入源头，让鱼一直维持在健康的状态。以下几点大家不妨可以用来参考一下：
一、新鱼的检疫
新买回来准备下缸的新鱼，风险最大。挑鱼时，要先花时间观察一下鱼的表现，离群的、沉底的、目光呆滞的、淡色的、身上有疑似白点的，通通都不要买，连带缸中其他表现好的也要多加考虑才好作出决定。带回家中后，可在过水期间，在水中加入含有5% 甲基蓝 溶液（或者高锰酸钾溶液，要注意用量），以一滴加入２Ｌ水的份量，为新鱼消毒后，才再放入缸中。由于过水的时间有限，效果自然并非百分之百，但有胜于无。若果想最有效的，可以同样的份量加入医疗缸当中，再在医疗缸内饲养３至４日后，才将它引入大缸。另外若觉得甲基蓝太强的话，个人建议可以试试以 Waterlife Research 出品的 STERAZIN 溶液代替，效果也非常好，而且十分可靠，用时只要跟足说明书上的份量就可以了。 二、新草的检疫
新买回来准备下 缸的水草，无论是否独立一枝的，或是附在沉木或石上的，只要是取自店中的水草缸或是从野外捡回来的，都应该要先行消毒检疫，才可放入缸中。相比起鱼，消毒的方法就简单得多，可以直接用高锰酸钾溶液浸泡消毒，之后下缸。此举能有效地杀死大部份的寄生虫 成虫或其孢子，也能够消灭大部份肉眼看不见的小蜗牛。
三、其他物品的检疫
要知道在淡水的环境里面，想要一般性消毒的话， 盐 会是您最好的朋友。准备下缸前的沉木、石、底砂，甚至是活食，全部都可以用0.5%浓度的盐水浸一段时间来作消毒，而且效果显著，不过要紧记在下缸前一定要先用清水冲洗干净。
四、保持缸中水质清洁
鱼健康的首要条件，老生常谈，相信都不用多作解释。
五、避免水温骤变
要知道鱼身上的保护粘膜，就是其抵抗外御的一切；只要粘膜受损，百病自然丛生，细菌和寄生虫就会有机可乘。新水时加入的定水剂，除了要除氯气外，最大的目的就是要中和水中的重金属，即是鱼身粘膜的头号敌人。除了重金属外，其他如水温骤变、受到惊吓、舟车劳顿后等环境因素，都会严重地影响鱼的内分泌，直接令其粘膜分泌失衡，再而失去保护功能。大家不妨留意一下，当新鱼对完水和温后放入缸中的初期，往往会吸引其他旧鱼去追它，或甚至乎会用口啄其身体，就算生性温和的鱼亦然。其实有很多时候，旧鱼并非是在赶新鱼或在霸占地盘，而是因为受到新鱼的保护粘膜分泌失衡所吸引。如果新鱼常常在落缸时都出现这种情况，就是时侯需要考虑改善一下对水对温的程序了。
六、注意溶氧量
足够的溶氧量，对鱼甚至是缸中其他生物的健康有著莫大的关系。正常来讲，如果缸中 密植 水草，水草又生长得 健康 ，缸中生物的密度又 不高 的话，打氧是没有必要的，因为水草会在光合作用的过程中提供足够的氧气去供其他生物呼吸。但若果草少，生长状态欠佳，而生物又多的话，在关灯后打气帮 补就变得非常重要。 这点对新开缸的朋友们尤为重要，而且打氧除有助增加溶氧量外，能有助减低油膜和褐藻的出现；对新缸来讲，利多于弊。另外还要留意水温对溶氧量的影响， 之前也有作过解释。更要注意的是，并非要等到鱼出现「浮头」的情况，即在水面徘徊兼大口大口地呼吸，才代表水溶氧量偏低，这只表示水中缺氧的情况已到相当严重的地步，到时才打氧弥补，也往往为时巳晚。
七、尽量避免 超养
超养的意思，是指缸中的生物密度过高，无论过滤糸统是否负荷得到，其坏处是百分之百可以肯定的。活动空间少，运动量偏低，病菌传播的速度快等，通通都会为当中的鱼带来极大的风险。所以可能的话，为著缸中的生物着想，为免除自找烦恼的机会，不要超养！ 若能做到以上七点的话，遇到白点病的风险相信定能降到最低。
以上是关于白点病的治疗与预防的一些见解，如果朋友们用心看的话，是会受益匪浅的，不但对于草缸的朋友，平时大家买新鱼新草回来都应该做到先隔离消毒，什么病都是以预防为主的。
